Leben und Sterben am Wasser – Lagers tieferer Zweck in New Orleans und an der Golfküste – Auf der Jagd nach gutem Bier

Entlang der Golfküste im tiefen Süden, in New Orleans und der umliegenden Region, ist die Kultur für ihr Essen, ihre Musik und ihre südländische Gastfreundschaft bekannt. Nur wenige reisen derzeit für Craft Beer in den Süden, aber das ändert sich. Die Prohibition hat die Entwicklung des Bieres verändert, Hurrikan Katrina hat Teile davon buchstäblich hinweggefegt, aber die Region befindet sich mitten in der Wiederbelebung. Inmitten dieses Wiederauflebens, mit einem äußerst heißen Klima und einer äußerst heißen Sozialkultur, spüren manche, dass sich die Grundlagen eines Lager-Reiseziels bilden, das mit einer historisch reichen Verkörperung von Menschen und Orten rechnet.

New Orleans galt als Brauereihauptstadt des Südens, bevor der 18. Verfassungszusatz zu Beginn des 20. Jahrhunderts die „Herstellung, den Verkauf oder den Transport berauschender Spirituosen“ verbot. Nach jahrzehntelanger Erholung verursachte Hurrikan Katrina unermesslichen Schaden bei Familien, Gemeinden und Industrien an der gesamten Golfküste, darunter auch bei der Bierherstellung. Nach dem Hurrikan 2005 gab es in New Orleans keine Brauereien mehr.

Die Region ist nicht bereit, das zu akzeptieren, wie man an den wenigen, aber lebhaften gleichgesinnten Brauereien entlang der Golfküste in beiden Richtungen auf der I-10 von New Orleans aus sehen kann.

Wenn Sie die I-10 nach Osten nehmen, überqueren Sie den Pontchartrain-See und gelangen nach Mississippi. Dort erwartet Küstenreisende Biloxi, eine Strandstadt, die für ihre Glücksspiel- und Fischereiindustrie und für manche auch für ihr Bier bekannt ist.

Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnete Biloxis Fly Llama Brewing seine Pforten während der COVID-19-Pandemie, und durch die Vermeidung von Anmaßungen hatte die geschäftige Schankstube großen Erfolg dabei, die stereotypischen Konsumenten leichter amerikanischer Makro-Lagerbiere im Süden in Liebhaber von Craft-Bier zu verwandeln. Die entspannte Atmosphäre von Fly Llama Brewing fördert die Aura „Alle sind willkommen“.

Besitzer Dave Reese sieht einen beständigen Zustrom von Erstbesuchern außerhalb des Bundesstaates, die von den Südstaaten-Süßigkeiten seines Bieres angezogen werden, aber wegen seines Engagements für Lagerbiere bleiben. Als einer dieser Südstaatenbesucher habe ich mich direkt für die Lagerbierhähne entschieden.

Reese sagt, das Klima in Biloxi sei „wie für Lagerbier gemacht“. In einem mit Lama-Utensilien übersäten Schankraum, mit südlichem Sonnenlicht und Feuchtigkeit, die durch das ganz geöffnete Garagentor dringen, und Schweiß, der sich an der Krempe meines Hutes sammelt, konnte ich die Wahrheit dieser Aussage direkt aus meinem Glas schlürfen. Sogar in New Orleans, wo der auf Roggenwhisky basierende Sazerac ein verlockender Leckerbissen sein mag, verursacht ein Lagerbier einen anhaltenden Juckreiz, mit dem die Bourbon Street nicht mithalten kann. In einer Region, die für ihre kreolische und Cajun-Küche berühmt ist, sind die unkomplizierten, milden und typisch geringen Bitterstoffe der Lagerbiere die ideale Gaumenreinigung zwischen einem Pfund Langusten und geschälten Austern.

Je leichter mein Glas, desto klarer: Ein Lager an der Golfküste ist nicht nur ideal für das Umweltklima, sondern auch für das soziale Klima der berauschenden Gastfreundschaft des Südens. Etwas daran, ein knackiges Lagerbier dort zu trinken, wo es im tiefen Süden gebraut wurde, erinnert mich daran: Ein volles Glas erschien nicht einfach wie von Zauberhand vor mir. Leidenschaftliches Humankapital und die natürlichen Ressourcen des Südens machten dieses helle Bier möglich.

Der tiefe Süden wird oft durch seine vielen Stereotypen definiert. Es gibt eines, dem sogar die meisten Einheimischen zustimmen: die komplexe Beziehung zum Wasser. Ob es sich um den wogenden Mississippi oder die miteinander verflochtenen Bayous handelt, viele „leben und sterben am Wasser“, wie es heißt. Das Leben an der Küste kann durch die Wege des Wassers geheilt oder zerstört werden.

„Natürlich besteht das Risiko, so nah am Golf zu leben, aber die Leute akzeptieren es einfach. Du nimmst das Gute mit dem Schlechten. An manchen Orten gibt es Tornados, wir bekommen Hurrikane“, sagt Reese. „Das ist der Preis, den wir zahlen, um am wunderschönen Golf von Mexiko zu leben.“

Das Wasser von New Orleans war für Mark Logan, den Besitzer von Second Line Brewing, ein Rätsel, da er früher in Alaska an Gletscherwasser gewöhnt war. Aber er zieht die reiche Kultur von New Orleans dem mit dem Löffel gefütterten Brauwasser der Last Frontier vor.

Aus einer Reihe von Gründen muss die Stadt das Wasser umfassend aufbereiten, da es tendenziell wärmer wird, da der Grundwasserspiegel der Stadt so nahe an der Erdoberfläche liegt. Aufgrund der weichen, aber hohen Karbonatkonzentration des lokalen Wassers müssen die Brauer das Wasser dann intensiv aufbereiten, um Bitterkeit zu vermeiden, oft durch den Stripping- und umwelttechnisch komplizierten Prozess der Umkehrosmose. Eric Jensen, Gründer des Parleaux Beer Lab in New Orleans, sagt, dass dadurch der ohnehin schon langwierige Prozess des Brauens hochwertiger Lagerbiere mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Dieser Entwässerungsprozess kann auch mehr als die Hälfte des aufgenommenen Wassers verschwenden und so nicht nachhaltige Klimapraktiken in einer Stadt fördern, die stark unter Klimatraumata leidet.

New Orleans wird von den Stränden Mississippis durch den historischen Lake Pontchartrain getrennt, den während der COVID-19-Krise viele geschäftstüchtige Einwohner Louisianas überquerten, um im Magnolia State zu schlürfen, der von den Lockdowns befreit ist. Da ich glücklicherweise in Schnüffeldistanz lebte, hatte ich oft den Bayou an der Spitze und ein Lagerbier zum Mitnehmen in der Hand statt einer Gesichtsmaske. Der fließende Austausch von sozialem Kapital klingelt bei trinkfreudigen Lagerbieren kontinuierlich.

Die Strandbesucher des Golfs von Mexiko in Biloxi haben in Fly Llama einen Freund gefunden, der nur einen Katzensprung vom Wasser entfernt liegt. Die Luftfeuchtigkeit und die Kultur haben Fly Llama's Lagers zu einem ihrer beliebtesten Angebote im Schankraum und am Strand gemacht.

An den feuchten Tagen am Golf greift Reese, der einzige Advanced Cicerone im Bundesstaat Mississippi, immer wieder nach einem Lagerbier. Zu Beginn dieses Sommers wollte Reese viele knackige, trockene und leichte Lagerbiere brauen. Es war jedoch schwierig, den Lagerbestand an Lagerbier aufrechtzuerhalten, da eines davon, ein mexikanisches Lagerbier, gebraut mit texanischem Blaumais, von seinem treuen Kundenstamm ständig aufgebraucht wird. „Es ist schwierig, dass die Herstellung der zerkleinerbaren Biere am längsten dauert.“

Jensen, der Besitzer von Parleaux Beer Lab, stimmt zu.

„Ein wirklich gut gemachtes Lagerbier im europäischen Stil passt meiner Meinung nach perfekt zur Stadt. Es ist heiß hier, es ist feucht, man möchte etwas, das den Durst löscht. Also ein deutsches Pilsner, ein deutsches Helles, ein tschechisches helles Lager, ein 10-Plato-Lager – das sind Biere, die meiner Meinung nach für New Orleans entwickelt wurden“, sagt Jensen.

Parleaux, die südlichste Brauerei am Mississippi, ist eine Nische in der Nachbarschaft mit reifen Muscadine-Trauben und verschiedenen Kräutern, in der ihr Gründer in dieser feuchten Jahreszeit ein Lagerbier in einem schwitzenden Glas genießt.

„Ein Grund dafür, dass wir für Lagerbier bekannt sind, liegt zum Teil daran, dass wir uns ständig die Mühe machen, sie herzustellen“, sagt Jensen. „Obwohl ihre Geschichte nicht unbedingt auf Louisiana basiert, haben sie aufgrund der Art, wie sie trinken, die Art, wie sie beim Glas schwitzen, einfach das Gefühl, dass sie hier perfekt sind.“

Jensen's konzentriert sich auf die technische Seite des Brauens, die Gärung bei niedriger Temperatur und die Verwendung von Lagerhefe und hochwertiger Gerste.

„Manchmal bin ich frustriert darüber, dass hier unten nicht mehr Brauereien mehr Lagerbier brauen, weil ich denke, dass dies eine großartige Lagerstadt sein könnte“, sagte Jensen. „Ich möchte kein Hazy IPA trinken, wenn es 90 Grad und 100 % Luftfeuchtigkeit hat. Ich möchte ein deutsches Pils trinken.“

„Wenn ich mir hier im Juli den Arsch abschwitze und ein Schichtbier trinken gehen möchte, gehe ich direkt zu den Zapfhähnen im Lager“, sagte Jensen.

Jensen ist sich der komplexen Beziehung der New Orleanser zum Wasser bewusst, da er in unmittelbarer Nähe der Hitze und des Mississippi braut. Obwohl es für das Wohlergehen seiner Familie und der Brauerei von entscheidender Bedeutung ist, ist es auch dieselbe natürliche Ressource, die das Viertel Bywater vor zwei Sommern nach den Schäden durch Hurrikan Ida freiwillig dazu veranlasste, seinen Biergarten wieder aufzubauen. Das unbeständige Wetter ist einer der vielen Aspekte, die das Flair einer Lagerstadt fördern, in der Biertrinker sich ein Lager wünschen – und manchmal auch brauchen –, das lange hält.

Das Wetter, das für eine beängstigende Hurrikansaison sorgt, sorgt auch für eine blühende Bauerngemeinde, die ein freundschaftliches Verhältnis zu den ansässigen Brauereien pflegt. Während die südlichste Brauerei von Jensen ihre eigenen Feigen, Satsumas, Zitronengras und Maulbeeren anbaut, unterstützt Fly Llama Brewing in Biloxi die landesweite Bauerngemeinschaft vor Ort.

Zu den 32 Bieren von Fly Llama, die an diesem Memorial Day vom Fass gezapft wurden, gehörte das Louis Mississippi Lager, ein Bier, das mit in Mississippi angebautem Jasminreis gebraut wurde. Benannt nach Louis Rash, einem Fly-Llama-Stammgast und seit 60 Jahren in Biloxi ansässig, ist das Bier leicht und rein mit Reis von der Two Brooks Rice Farm im nördlichen Mississippi-Delta, wo Reis reichlich vorhanden ist und Erde aus dem ganzen Land mitgebracht wurde am Fluss. Das Produkt der Farm im Hinterland wurde von Rash, der eine familiäre Verbindung zum Besitzer der Farm hat, in die Küstenbrauerei eingeführt. Obwohl Mississippi über 36 trockene Landkreise verfügt, war aufgrund der reichen Agrarlandschaft und seiner Fähigkeit, einer der größten Reisproduzenten des Landes zu sein, ein von Einheimischen inspiriertes und lokal gebrautes Reislager bestimmt.

Rash genießt sein eigenes Louis-Mississippi-Lager, während er mich dazu einlädt, und sagt, er habe gesehen, wie sich Biloxi von einem Fischerdorf mit einem Tourismusproblem zu einem Tourismusort mit einem Fischereiproblem entwickelt habe, ein gemeinsames Merkmal aller Küstenstädte im Süden.

Der stärkereiche Reis eignet sich so gut zum Brauen, dass Reese plant, in seiner Brennerei, die neben Fly Llama in der Innenstadt von Biloxi eröffnet wird, einen Reiswodka auf den Markt zu bringen. Die Brennerei, deren Bau noch nicht begonnen hat, ist eine Neuigkeit, die die Biloxi-Gemeinde noch nicht gehört hat, da Reese und mehrere Partner das Grundstück kürzlich erworben haben.

„Die Gastfreundschaft der Südstaaten ist eine echte Sache, wir sind eine enge, eng verbundene Gemeinschaft“, sagt Reese. „Ich möchte sagen, dass ich bei der Entwicklung von Biloxi geholfen habe.“

Ob es nun die eindringende Luftfeuchtigkeit oder die mit spanischem Moos bewachsenen Baumkronen von New Orleans ist, die natürliche Umgebung des tiefen Südens ist unvermeidlich, sie ist für alle spürbar. Das Gleiche gilt für das Trinken eines Lagerbiers in diesem Klima und sozialen Umfeld – es ist ein geschmackvoller südländischer Moment, den Sie gerne mit Ihren Mitmenschen teilen möchten.

Es sind Momente wie dieser, wenn ich nach einer fensterlosen Fahrt über die sonnigen Wasserstraßen Louisianas ein Louis Lager schlürfe und dabei ein gastfreundliches Südstaaten-Geräusch höre, das erinnert mich: Vielleicht sind die guten alten Zeiten, über die ich eines Tages nachdenken werde, die, die ich heute lebe.

Wenn Sie also auf dem Weg zum berüchtigten Jazz Fest durch die Mid City von New Orleans schlendern, vorbei an der Canal Street Streetcar und dem weitläufigen City Park, mit einem mit Muskadine gewürzten To-Go-Lager in der Hand, hat die Stadt es vielleicht geschafft hat mich auch zurückgezogen.